Переделываем антенну от радиоприемника в антенну для Си-Би радиостанции Антон Малиновский
www.mobilradio.ru
06.06.2004
Вопрос выбора антенны актуален для российского автолюбителя-пользователя Си-Би радиостанции вообще, а для таксиста в частности в связи с тем, что в последнее время CB связь получила значительное распространение среди служб такси.
От выбора антенны зависит качество и дальность работы радиосвязи. Недаром радисты говорят: «Антенна – лучший усилитель».
На чем остановить свой выбор рядовому водителю такси, круглосуточно и круглогодично «наматывающего» на колеса километры асфальта дорог родного города, а также мест его отсутствия? Надежность конструкции и максимальная дальность связи – вот критерии, по которым следует оценивать ту или иную антенну, ведь отсутствие качественной связи для таксиста – не только упущенная выгода, но и серьезный урон для его собственной безопасности. В силу высокого уровня криминальной активности наших граждан, не последнюю роль играет и цена антенны. Недаром говорят, что все, что выступает с поверхности автомобиля, а также равно и все то, что находится во внешних карманах Вашего пиджака Вам не принадлежит.
Ассортимент имеющихся в продаже Си-Би антенн очень широк – от дешевой и, пожалуй, вследствие этого самой распространенной антенны с магнитным основанием “Hustler-100” до дорогих двухметровых “Trucker”-ов с воздушной катушкой.
Замечу, что усиление автомобильной Си-Би антенны (читай дальность связи) напрямую зависит от ее длины. Здесь будем считать, что антенна настроена на рабочую частоту и согласованна с кабелем. Как правило, все промышленно изготовленные антенны имеют полосу пропускания, достаточную для хорошего согласования в диапазоне 40-80 каналов (1-2 сетки). Все остальное – механическая прочность, надежность электрических соединений и герметичность корпуса согласующей катушки.
Последнее часто страдает у промышленно изготовленных антенн и требует применения дополнительных мер изоляции. Например конструкция вышеупомянутой антенны “Hustler” вообще не предусматривает никаких изолирующих шайб в месте соединения штыря с корпусом основания. Более того, изолятор сделан из гигроскопичного материала и даже после просушки содержит значительное количество влаги, сильно ухудшающей нормальное согласование антенны. По словам моего коллеги, постоянно обслуживающего свыше 300 радиостанций таксистов, высушить изолятор Hustler-а можно только прогревая его 100-ваттным паяльником в течение получаса.
По моему собственному опыту на излучающую способность CB антенны сильно влияет состояние поверхности штыря. Если штырь ржавый или сильно загрязнен излучение антенны ухудшается до 20%. Поэтому предпочтение следует отдавать антеннам из нержавеющей стали или с лакокрасочным покрытием.
Всякого рода усики в основании антенны и сферические наросты на конце штыря главным образом увеличивают стоимость антенны и никак не влияют на дальность и качество связи. Объясню почему. На распространение электромагнитных волн оказывают влияние проводящие предметы размером, соизмеримые или превышающие длину волны. Какова степень возможного влияния 5-сантиметровых «противовесов» на 11-метровую радиоволну? 0,05/11=0,0045, т.е. меньше полпроцента.
Весьма сомнительна польза от набалдашников в виде сферы на конце штыря антенны, призванных уменьшить влияние электростатических помех во время грозы. Помехи, производимые системой зажигания Вашего автомобиля, а также соседних автомобилей не дадут Вам шанса услышать электростатические помехи даже в очень сильную грозу. В инструкциях к Си-Би радиостанциям дан весьма дельный совет о проведении радиосвязи во время грозы, а именно: «для улучшения связи рекомендуется переждать грозу или объехать(!) ее».
В этой статье пойдет речь, как собственными силами переделать подходящую антенну для радиоприемника для работы совместно с CB радиостанцией, уложившись при этом в 10-ти долларовый бюджет.
Исходные компроненты и материалы
Для начала нужно подыскать подходящую антенну для автомобильного радиоприемника. Мне попалась двухметровая антенна с пластиковым штырем фирмы «Al Kateeb» производства ОАЭ. Подойдет аналогичная двухметровая антенна других фирм. Как правило, такие антенны в ассортименте предлагаются на авторынке по цене около 5-7$.
Еще нам потребуется изолятор, на котором мы будем наматывать согласующую катушку. В качестве изолятора подойдет пластмассовая опора для капота или крышки багажника от классической модели «ВАЗ», которую вы сможете без труда купить на том же авторынке. Для катушки потребуется отрезок изолированного одножильного медного провода длинной 40 см и сечением 1,5 мм. Мне не удалось найти подходящий одножильный провод авторынке - пришлось распотрошить двужильный силовой кабель. Для предотвращения попадания влаги и пыли в согласующую катушку нам также потребуется немного силиконового герметика. Здесь же, на авторынке, приобретите 20-ти сантиметровый кусок резиновой трубки с внутренним диаметром 4 – 5 мм.
За остальными компонентами нам потребуется сходить в ближайший радиомагазин. Для полного комплекта нам не хватает куска коаксиального кабеля длиной 3 метра и разъемом PL. Кабель должен быть тонким – не более 4 мм диаметром. Волновое сопротивление кабеля – 50 Ом. Внешняя оплетка – медная или железная «плетенка» и ни в коем случае не фольга. Лучше, если центральный проводник кабеля будет многожильным – такой кабель лучше изгибается и не боится изломов. В моем случае был кабель РК-50-2.
Пара слов о гронде (по-русски – кронштейн крепления). Из множества вариантов на мой взгляд наилучший – П-образный кронштейн с креплением на водосток с одной стороны и с присоской для упора в крышу автомобиля - с другой. Такой кронштейн более устойчив за счет более широкого основания. Мне попались два вида кронштейнов этого типа – китайский и русский. Китайский отличается более тонким железом, из которого изготовлен кронштейн и практически плоской, неработоспособной присоской. Несомненно, русский вариант предпочтительнее.
Изготовление
Приступаем к изготовлению. Для работы нам потребуется стандартный набор слесарного инструмента, изолента, паяльник и навыки владения всем вышеперечисленным.
Достаем из упаковки антенну с пружинным основанием и резиновую изолирующую шайбу, которая имеет обыкновение соскакивать при распаковке антенны. Все остальное, включая кабель и упаковку, нам не потребуется.
Для удобства работы откручиваем штырь от верхней части пружины.
Снимаем резиновый наконечник с нижней части шпильки крепления, а также скручиваем гайку. Продеваем шпильку крепления антенны в отверстие кронштейна таким образом, каким в дальнейшем антенна будет окончательно закреплена. Снизу кронштейна на шпильку крепления надеваем изолятор будущей катушки согласования (опора капота). На нижней части кронштейна отмечаем пятно контакта изолятора катушки с кронштейном. Освобождаем кронштейн от изолятора и основания антенны и зачищаем отмеченное место соприкосновения кронштейна с катушкой до металла.
Далее берем одножильный медный провод в изоляции и откусываем кусок длиной 33,5 см. Если у вас есть прибор для измерения КСВ, а лучше знакомый радиолюбитель с таким прибором, то можно откусить провод с запасом в 2 – 3 см, чтобы в дальнейшем произвести точную настройку антенны, укорачивая ее штырь. Если прибора нет – отмеряем 33,5 см.
Концы провода, примерно 1 см, очищаем от изоляции и лудим паяльником. Наматываем провод на изолятор (опора капота) виток к витку, оставляя сверху свободным конец длиной 1 см, а нижний переваливаем через нижний бортик изолятора и сгибаем в петельку. Внутренний диаметр петельки должен соответствовать диаметру отверстия изолятора. В дальнейшем изолятор с катушкой будет насажен на шпильку крепления антенны, которая должна свободно продеться и в петельку провода.
Конец коаксиального кабеля очищаем от изоляции на 4 - 5 см. Расплетаем оплетку и скручиваем ее в жгутик. Из жгутика делаем петлю размером чуть больше диаметра отверстия в кронштейне. В дальнейшем эта петля будет прижата изолятором к уже очищенной до металла нижней стороне кронштейна. Петлю хорошо лудим паяльником. Центральный проводник кабеля укорачиваем до 1,5 см и очищаем от изоляции на 0,5 см и припаиваем к верхнему отводу катушки. Петля из жгутика оплетки кабеля при этом должна располагаться над верхним отверстием изолятора, а петелька обмотки катушки – под нижним.
Сборка
Шпильку крепления антенны в верхней части обматываем тонким слоем изоленты. Это предохранит ее от контакта с кронштейном или верхней петлей из жгутика кабеля при неправильной центровке. Продеваем шпильку антенны в отверстие кронштейна. Снизу на шпильку одеваем катушку изолятора петлей из жгутика вверх. Убеждаемся, что петля из жгутика равномерно прижата изолятором к нижней зачищенной стороне кронштейна и не касается шпильки крепления антенны. На нижний конец шпильки одеваем шайбу, полностью закрывающую нижнюю петельку катушки, затем гроверную шайбу и, наконец, гайку. Убеждаемся в надежности контакта нижней петельки со шпилькой крепления антенны. При сборке винт регулирования поперечного наклона антенны должен находится справа (слева, если Вы левша).
На свободный конец кабеля надеваем резиновую трубочку длиной около 20 см. Она предохранит кабель от перекусывания во время закрывания дверей.
Припаиваем разъем и убеждаемся в хороших контактах основание разъема – кронштейн, центральный контакт разъема – пружина антенны. Также проверяем отсутствие электрического контакта между пружиной антенны и кронштейном.
Покрываем катушку и свободный конец шпильки герметиком.
Установка
Очень важно при установке антенны обеспечить надежный электрический контакт кронштейна с корпусом автомобиля. Для этого заостренные выступы кронштейна и соответствующие места водосточного желоба, куда они упираются можно очистить напильником от краски и проследить, чтобы контакт был надежным.
Удобно антенну установить на переднем или заднем конце водосточного желоба (а не в середине). Тогда в походном варианте антенну можно будет согнуть дугой и закрепить ее конец на противоположном краю желоба.
Заключение.
В итоге получили простую, надежную, очень дешевую и весьма эффективную антенну. Если по каким-либо причинам вы лишитесь штыря, его можно запросто купить в ближайшем автомагазине. Удачи.
